2012, 8-10 октября
Индонезия - страна вулканов. Об этом я почему-то задумалась только на острове Бали и сразу множество вулканов стали меня манить: Гунунг Агунг - самый высокий вулкан Бали (3142 м), в 1963 году разрушивший многие деревни, но пощадивший храм Бесаких - самый большой и значимый на Бали; вулкан Батур - небольшой, но легкодоступный (в смысле высоты); вулкан Кракатау на острове Ява; Ринджани - красивейший вулкан с кратерными озёрами на острове Ломбок и многие другие, ещё не известные мне. Однако препятствием стояло полное отсутствие снаряги (главным образом ботинок) и наличие настойчивых гидов, которые стоили бы дорого, болтали бы всю дорогу, мешая созерцанию, и повели бы нас на вулкан обязательно на рассвете в толпе других туристов. Кроме того, Лёха бы не согласился идти со мной в долгий поход, а искать кого-то было уже поздно и одной идти тоже не хотелось. Поэтому вулканы были под вопросом.
Но мне повезло: на острове Сумбава есть вулкан Тамбора, который удовлетворял всем критериям. Во-первых, он не слишком высок (2850 м), т.е. нам предстояла всего одна ночёвка на вершине и можно было обойтись сандалиями, не покупая трекинговые ботинки, которые найти здесь не просто. Во-вторых, не сложен, с точки зрения восхождения, и не очень опасен в плане извержений, что немаловажно, т.к. идти мы собирались одни. В третьих,он не очень популярен, т.е. на подходе к нему не нужно было бороться с армией сертифицированных гидов. И, в-четвёртых, он обещал быть интересным. Но, всё равно, у нас не было ни палатки, ни курток, ни спальных мешков - мы боялись замёрзнуть.
Вопрос с палаткой решился на острове Ломбок. Мы нашли там приемлемый вариант и тогда было решено на Сумбаве ехать к вулкану и попытаться найти всё необходимое в деревне Панчасила, от которой начинается восхождение.
Вулкан расположен в восточной части острова, дорога к нему идёт через сухую, выжженую степь.
Участки идеально-ровного полотна перемежаются с учасками разбитой гравийки.
Машин мало и, в целом, дорога приятная. В степи пасутся буйволы.
В Панчасилу приехали часам к четырём. Деревня красивая, с кокосами и цветами.
Пока осматривали окрестности, познакомились с местным парнем Комангом, который показал нам тропу и небольшой домик, в котором останавливаются туристы, идущие на восхожение. Там как раз отдыхали два индонезийских чувака, у которых была серия восхождений: сначала Гунунг-Агунг на Бали, потом Ринджани на Ломбоке и Тамбора, с которой они недавно спустились.
Домик оказался уютным и достаточно чистым. Его построили то ли фины, то ли норвежцы (я забыла), чтобы приезжать исследовать вулкан. Хозяин со странным именем Супарно по английски не говорит, но был очень приветлив и внимателен.
Здесь мы ещё познакомились с сельским учителем Файсалом. Его английский был хорош, мы поболтали об индонезийской школе и жизни учителей и он помог объяснить остальным, что нам нужны куртки и спальные мешки. Всё необходимое быстро нашлось и за 70000 рупий (250 р) мы стали обладателями двух ветровок и двух спальников. Лёхе куртка была немного маловата, но это лучше, чем ничего.
На завтра в 8 утра пошли на восхождение. Дорога, ведущая к началу тропы идёт среди кофейных плантаций. Была пора цветения и в воздухе стоял приятный, терпкий и немного дурманящий аромат.
Маршрут снабжён указателями.
На всём пути есть пять постов - мест для отдыха, увешанных табличками с информацией о рассоянии и высоте.
Большая часть пути проходит по густому тропическому лесу, тут встречаются древовидные папоротники,
красивое растение-паразит, которое выглядит так, будто растёт в кашпо, подвешенном на дереве,
адская крапива, которая пребольно обожгла меня даже через штаны, но, в отличии от нашей крапивы, ожег прошел почти моментально,
непонятные красные ягоды, похожие на малину, но твёрдые и совсем без аромата.
Тропу часто пересекают поваленные деревья, через которые надо то перелазить, то проползать под ними, то проходить по ним, как по мостикам.
Лёха несёт тяжёлый рюкзак с палаткой, я иду почти налегке.
Ближе к вершине стали попадаться высокие хвойные деревья с большими мягими светло-зелёными иголками.
Тут и там встречаются выгоревшие проплешины. Почему загорается трава непонятно.
На последний пятый пост пришли в 15:30. Общее время в пути составило 7 часов 30 минут, а если не считать привалы и передышки, то примерно 6 часов 20 минут. Подумали и решили, что ещё рано и мы успеваем сегодня на вершину. До неё было 3 км и я посчитала, что мы успеем ещё и вернуться на 5-й пост, поэтому уговорила Лёху оставить палатку и идти налегке. Хе-хе.
Поначалу подъём шёл среди выжженых деревьев, потом открылся вид на склоны горы, поросшие лесом и море.
Но Лёха, весь день тащивщий рюкзак, устал и ему было не до того.
Вдалеке показался край кальдеры. Из него периодически поднимался дым.
На склоне валяются небольшие вулканические бомбы.
К вершине подошли уже к закату. Здесь земля сухая, покрыта вулканическим пеплом, встречаются трещины и разломы.
Плоский участок застывшей лавы.
В прошлом, высота вулкана достигала 4300 м, но после извержения 1815 года на месте бывшего кратера образовалась гигантская кальдера диаметром 6-7 км и глубиной 600-700 метров.
Огромная жуткая дыра - всё, что осталось от когда-то высокой горы. Невозможно себе представить, каким должен был быть взрыв, чтобы разворотить такую массу земли!
Порода вогруг очень мягкая, она крошится под ногами и от прикосновения руки, поэтому к краю подходить страшновато. Со внутренних склонов доносится шум падающих камней.
В воздухе чувствуется запах серы. Однако и снаружи и внутри умудряются расти деревья. Вообще, это удивительно, как за 200 лет после полного опустошения остров смог восстановить свою растительность.
Заходящее солнце окрасило всё в яркие цвета.
Мы на фоне кальдеры.
Однако, темнело, а палатка осталась на пятом посту. Пора было делать ноги.
Солнце зашло очень быстро и спускались мы уже в полной темноте. Тут очень кстати пришлись фонарики в телефонах. Тропа была видна отлично, потеряться было сложно, а небо было усыпано необычайно яркими и крупными звёздами.
Вернувшись в лагерь, мы поставили палатку, наскоро поужинали, полюбовались звёздным небом и завалились спать. Ночью я просыпалась от сильных порывов ветра, которые (как мне казалось) норовили завалить наше жилище. Кроме того, в далеке мелькали маленькие участки горящей травы и я боялась, что ветер их раздует и принесёт искры к нам. Но, в итоге, всё обошлось: мы благополучно проспали до утра и за 4 часа спустились вниз.
Получилось так, что мы немного промахнулись с тропой и удлинили себе путь на километр, однако наградой нам стал индуистский храм, практически посереди леса.
Немного отдохнув и приняв душ, мы поехали обратно той же дорогой, которая в лучах заходящего солнца стала ещё красивее.
Так закончилось наше восхождение. Я осталась довольна и маршрутом и, особенно, Лёхой, который согласился составить мне компанию, хоть и не любит горы так, как я, и, к тому же, дошёл со мной до конца, несмотря на усталость.
Индонезия - страна вулканов. Об этом я почему-то задумалась только на острове Бали и сразу множество вулканов стали меня манить: Гунунг Агунг - самый высокий вулкан Бали (3142 м), в 1963 году разрушивший многие деревни, но пощадивший храм Бесаких - самый большой и значимый на Бали; вулкан Батур - небольшой, но легкодоступный (в смысле высоты); вулкан Кракатау на острове Ява; Ринджани - красивейший вулкан с кратерными озёрами на острове Ломбок и многие другие, ещё не известные мне. Однако препятствием стояло полное отсутствие снаряги (главным образом ботинок) и наличие настойчивых гидов, которые стоили бы дорого, болтали бы всю дорогу, мешая созерцанию, и повели бы нас на вулкан обязательно на рассвете в толпе других туристов. Кроме того, Лёха бы не согласился идти со мной в долгий поход, а искать кого-то было уже поздно и одной идти тоже не хотелось. Поэтому вулканы были под вопросом.
Но мне повезло: на острове Сумбава есть вулкан Тамбора, который удовлетворял всем критериям. Во-первых, он не слишком высок (2850 м), т.е. нам предстояла всего одна ночёвка на вершине и можно было обойтись сандалиями, не покупая трекинговые ботинки, которые найти здесь не просто. Во-вторых, не сложен, с точки зрения восхождения, и не очень опасен в плане извержений, что немаловажно, т.к. идти мы собирались одни. В третьих,он не очень популярен, т.е. на подходе к нему не нужно было бороться с армией сертифицированных гидов. И, в-четвёртых, он обещал быть интересным. Но, всё равно, у нас не было ни палатки, ни курток, ни спальных мешков - мы боялись замёрзнуть.
Вопрос с палаткой решился на острове Ломбок. Мы нашли там приемлемый вариант и тогда было решено на Сумбаве ехать к вулкану и попытаться найти всё необходимое в деревне Панчасила, от которой начинается восхождение.
Вулкан расположен в восточной части острова, дорога к нему идёт через сухую, выжженую степь.
Участки идеально-ровного полотна перемежаются с учасками разбитой гравийки.
Машин мало и, в целом, дорога приятная. В степи пасутся буйволы.
В Панчасилу приехали часам к четырём. Деревня красивая, с кокосами и цветами.
Пока осматривали окрестности, познакомились с местным парнем Комангом, который показал нам тропу и небольшой домик, в котором останавливаются туристы, идущие на восхожение. Там как раз отдыхали два индонезийских чувака, у которых была серия восхождений: сначала Гунунг-Агунг на Бали, потом Ринджани на Ломбоке и Тамбора, с которой они недавно спустились.
Домик оказался уютным и достаточно чистым. Его построили то ли фины, то ли норвежцы (я забыла), чтобы приезжать исследовать вулкан. Хозяин со странным именем Супарно по английски не говорит, но был очень приветлив и внимателен.
Здесь мы ещё познакомились с сельским учителем Файсалом. Его английский был хорош, мы поболтали об индонезийской школе и жизни учителей и он помог объяснить остальным, что нам нужны куртки и спальные мешки. Всё необходимое быстро нашлось и за 70000 рупий (250 р) мы стали обладателями двух ветровок и двух спальников. Лёхе куртка была немного маловата, но это лучше, чем ничего.
На завтра в 8 утра пошли на восхождение. Дорога, ведущая к началу тропы идёт среди кофейных плантаций. Была пора цветения и в воздухе стоял приятный, терпкий и немного дурманящий аромат.
Маршрут снабжён указателями.
На всём пути есть пять постов - мест для отдыха, увешанных табличками с информацией о рассоянии и высоте.
Большая часть пути проходит по густому тропическому лесу, тут встречаются древовидные папоротники,
красивое растение-паразит, которое выглядит так, будто растёт в кашпо, подвешенном на дереве,
адская крапива, которая пребольно обожгла меня даже через штаны, но, в отличии от нашей крапивы, ожег прошел почти моментально,
непонятные красные ягоды, похожие на малину, но твёрдые и совсем без аромата.
Тропу часто пересекают поваленные деревья, через которые надо то перелазить, то проползать под ними, то проходить по ним, как по мостикам.
Лёха несёт тяжёлый рюкзак с палаткой, я иду почти налегке.
Ближе к вершине стали попадаться высокие хвойные деревья с большими мягими светло-зелёными иголками.
Тут и там встречаются выгоревшие проплешины. Почему загорается трава непонятно.
На последний пятый пост пришли в 15:30. Общее время в пути составило 7 часов 30 минут, а если не считать привалы и передышки, то примерно 6 часов 20 минут. Подумали и решили, что ещё рано и мы успеваем сегодня на вершину. До неё было 3 км и я посчитала, что мы успеем ещё и вернуться на 5-й пост, поэтому уговорила Лёху оставить палатку и идти налегке. Хе-хе.
Поначалу подъём шёл среди выжженых деревьев, потом открылся вид на склоны горы, поросшие лесом и море.
Но Лёха, весь день тащивщий рюкзак, устал и ему было не до того.
Вдалеке показался край кальдеры. Из него периодически поднимался дым.
На склоне валяются небольшие вулканические бомбы.
К вершине подошли уже к закату. Здесь земля сухая, покрыта вулканическим пеплом, встречаются трещины и разломы.
Плоский участок застывшей лавы.
В прошлом, высота вулкана достигала 4300 м, но после извержения 1815 года на месте бывшего кратера образовалась гигантская кальдера диаметром 6-7 км и глубиной 600-700 метров.
Огромная жуткая дыра - всё, что осталось от когда-то высокой горы. Невозможно себе представить, каким должен был быть взрыв, чтобы разворотить такую массу земли!
Заходящее солнце окрасило всё в яркие цвета.
Мы на фоне кальдеры.
Вернувшись в лагерь, мы поставили палатку, наскоро поужинали, полюбовались звёздным небом и завалились спать. Ночью я просыпалась от сильных порывов ветра, которые (как мне казалось) норовили завалить наше жилище. Кроме того, в далеке мелькали маленькие участки горящей травы и я боялась, что ветер их раздует и принесёт искры к нам. Но, в итоге, всё обошлось: мы благополучно проспали до утра и за 4 часа спустились вниз.
Получилось так, что мы немного промахнулись с тропой и удлинили себе путь на километр, однако наградой нам стал индуистский храм, практически посереди леса.
Немного отдохнув и приняв душ, мы поехали обратно той же дорогой, которая в лучах заходящего солнца стала ещё красивее.
Так закончилось наше восхождение. Я осталась довольна и маршрутом и, особенно, Лёхой, который согласился составить мне компанию, хоть и не любит горы так, как я, и, к тому же, дошёл со мной до конца, несмотря на усталость.
Ключевым предложением в ваших взглядах на восхождение: Леха нес тяжелый рюкзак, а я шла налегке. )))))
ОтветитьУдалить